EL NUEVO 2015 BMW X6

La segunda generación del BMW X6 hizo su debut el pasado día 6. El 2015 BMW X6 construye en la cima del éxito del diseño del X6 de la primera generación y lleva al diseño de Sports Activity Coupé líneas más fluidas y deportivas, la alineación de la SAC X6 con el diseño actual en BMW.

El interior también ha sido rediseñado y si bien toma prestados algunos señales del X5 F15, que tiene su propia personalidad, con un generoso espacio, ambiente de lujo y deportividad para diversas líneas y configuraciones de equipos.

Varias variantes se ofrecerán para la familia X6 F16. En primer lugar, el de gama alta BMW X6 xDrive50i desarrollo de 455 CV, el BMW X6 xDrive30d con 258 CV de seis cilindros del motor diesel en la línea y el 381 CV en el BMW X6 M50d. El año que viene BMW lanzará el xDrive35i de 306 CV) y el BMW X6 xDrive40d 313 modelos de cv.

Un paquete M específico también se puede pedir para el nuevo BMW X6 desde su lanzamiento. El carácter dinámico del Sports Activity Coupé es acentuado por elementos aerodinámicamente optimizados, cuerpo con grandes entradas de aire en la parte delantera, faldones laterales contorneados sorprendentemente, un difusor para el faldón trasero, así como un diseño a medida parrilla ovoidal de BMW con barras de aluminio mate.

Véase el comunicado de prensa completo

“Con la introducción de la nueva 2015 BMW X6, la compañía celebra la segunda generación del primer Sports Activity Coupé en el mundo. Cuando la empresa tomó la valiente decisión de combinar el rendimiento de un Sports Activity Vehicle con el carácter de diseño de un coupé tradicional, BMW ha creado un concepto de vehículo que el mercado que aún no había siquiera concebido. Con ventas globales de 250.000 X6 hasta la fecha, es claramente un concepto que el mercado ha adoptado. En adicional a una versión actualizada y más extrovertido diseño, el nuevo X6 presenta el primer modelo de tracción trasera en el line-up con el X6 sDrive35i, impulsado por el galardonado BMW TwinPower Turbo seis cilindros en línea con 300 caballos de fuerza. Se une a los modelos con xDrive, sistemas inteligente de tracción a las cuatro ruedas de BMW – BMW X6 xDrive35i y xDrive50i X6 con la actualización de 445 caballos de fuerza en los TwinPower Turbo de 4.4 litros V8 de BMW.”

 


Indignante: BMW M5 30 Aniversario por 147,346€ en eBay

El mes pasado, BMW lanzó el BMW M5 “30 Jahre M5″, una edición limitada del popular sedán que celebra 30 años desde que el primer modelo M5 que llegó al mercado. 300 unidades se están produciendo a nivel mundial.

A partir de 159.000€, incluido el envío y papeleo, los primeros 29 ejemplares de la edición del aniversario M5 se les ofreció a los primeros 29 clientes el 21 de mayo de 2014. Y ahora uno de ellos a terminado en eBay con un precio de 147,346€.

Este es el enumerado como el primero los 30 producidos para el mercado de EE.UU., una de ellos reservado para BMW Norteamérica. El propietario dice que la edición limitada M5 será entregado dentro de 4-5 meses.

Indignante: BMW M5 30 Aniversario lista de $ 200,000 en eBay

Pero, ¿qué hace que este M5 tan especial?

En primer lugar, la potencia ya que viene equipado con un kit de competición se eleva a 600 caballos de potencia y ​​700 Nm de torsión. El sedán alcanza la velocidad de 100 Km/h en sólo 3,9 segundos. Este incremento de potencia se ha conseguido a través de ajustes a la gestión del motor y un aumento de la presión de carga.

En segundo lugar, cuenta con una tonalidad de color única Frozen Dark Silver metalizado.

Otros elementos diferenciadores son el marco de la parrilla en los riñones, branquias con insignia “30 Jahre M5″ en el alerón delantero, inserciones manija de puerta y tubos de escape dobles, todas vienen en cromo negro, añadiendo sutiles acentos pero eficaces. Lo mismo puede decirse de las llantas bicolor de 20 pulgadas M de aleación ligera con neumáticos de diferentes dimensiones (delanteros: 265/35 ZR 20, traseros: 295/30 ZR 20).

El interior del BMW M5 “30 Jahre” el conductor y el acompañante serán recibidos por las letras “30 Jahre” en el travesaño de la puerta principal. El logotipo “30 Jahre” también está bordado en los respaldos de los cuatro asientos del sedán de diseño deportivos.

“30 Jahre” cuenta con un especial sistema de sonido surround de gama alta con un total de 16 altavoces. Los clientes pueden elegir entre una unidad de Harman Kardon con una producción de 600 vatios y una de gama alta con sistema de sonido envolvente 1200 vatios de Bang & Olufsen.

El anuncio de eBay se puede ver aquí .


CAMBIO/REPARACION DE LOS ACTUADORES DEL CIERRE CENTRALIZADO EN UN BMW E36

Esto pretende ser una guía y no un manual técnico que especifique una metodología única y perfecta para realizar la reparación que se detallará. Cada uno que lo lea, se haga una idea y lo aplique como crea conveniente.

IMPORTANTE: Durante la explicación se detallarán algunas medidas de seguridad que es muy importante que se tengan en cuenta. El autor no se responsabiliza de daños materiales ni personales que pudieran derivar de la lectura del siguiente escrito.

Los síntomas de fallo de un actuador es que cuando se usa el cierre centralizado todas las puertas funcionan correctamente menos uno que no se abre ni se cierra automáticamente con el cierre centralizado pero de forma manual si que funciona. En ese caso lo más probable es que esté fallando el actuador de esa puerta. El actuador es el mecanismo que se encarga de abrirla y cerrarla automáticamente, este mecanismo está formado básicamente por un motor eléctrico y un conjunto de engranajes para transmitir el movimiento hacia la cerradura.

En este articulo veremos como se cambia un actuador del cierre centralizado para la puerta del copiloto. Para las demás puertas se procede de forma similar.

Antes de empezar debo comentar que hay dos formas de hacerlo:

- la rápida, que se puede hacer una vez ya se conoce como está todo colocado y anclado (pues se trabaja dentro de la puerta sin poder ver casi nada).
- la lenta, que es la que describiré y la que usaría todo el mundo si no se ha desmontado antes y se desconoce como están situados los distintos elementos. Una vez leído este artículo se puede intentar hacerlo de la forma rápida y si no se consigue proceder con la forma lenta.

Herramientas necesarias:
- Destornillador plano tamaño mediano
- Dos destornilladores torx (no recuerdo las medidas, pero es un tamaño estándar que está en cualquier juego de puntas torx)
- Una llave de vaso del 10
- Un par de abrazaderas de plástico (de esas que son de un solo uso, que una vez puestas hay que cortar para sacarlas)
- Un cuter bien afilado
- Un par de manos
- Se podría necesitar un tester y un par de cables con fusible (ya se verá más adelante)
- Un poco de silicona (no es necesaria, pero a los perfeccionistas les gustará usarla)

Como siempre, iré por pasos. Vamos a ello que es sencillito.

1) Lo primero es quitar el panel de la puerta. En la siguiente foto muestro todo lo que hay que desmontar antes de poder sacar el panel.
- El pestillo, que sale desenroscando
- El guarnecido de la maneta
- Un par de tornillos torx a la altura del tirador

 Foto1

Sacamos el pestillo desenroscando, a continuación sacamos las tapitas que cubren los tornillos torx con el destornillador plano como se ven la siguiente foto.

Foto2

Sacamos los tornillos.

 Foto3

El guarnecido de la maneta se saca empujándolo en la dirección que se indica en la siguiente foto. Va un poco duro, pero acaba saliendo y no se rompe nada, tranquilos. En la foto5 vemos como es el guarnecido por detrás y como son las patas que lo anclan al panel. Fijaros en el tamaño de los tornillos, para luego volver a poner cada tornillo en su sitio correspondiente.

Foto4
Foto5

2) El siguiente paso ya es sacar el panel. El panel se aguanta con unas grapas de plástico, así que para desmontarlo sólo hay que ir tirando, pero CON CUIDADO.  Empezaremos por la parte de abajo y tanteando con la mano (vamos tirando hacia fuera en diferentes zonas)  localizaremos un punto donde haya una grapa pues empezamos a tirar por allí. Si nos cuesta meter la mano para tirar podemos ayudarnos del destornillador plano pero con cuidado de no rallar la pintura ni forzar el panel.

Una vez haya salido la primera grapa las demás salen más fácilmente, siempre tiraremos del panel cogiéndolo lo más cercano posible a la grapa que vamos a sacar. En la siguiente foto estoy sacando el panel.

Foto6

Aquí vemos el panel por la parte trasera, con todas las grapas. En la parte superior hay unos agujeros y en este caso las grapas son metálicas y se quedan cogidas a la puerta. Cuando hayamos sacado todas las grapas  de abajo y las laterales iremos sacando las superiores con mucho cuidado y finalmente sacaremos el panel.

Una vez desencajado hay que desconectar los conectores de los altavoces (están un poco duros, yo tuve que usar unos alicates) y ya podremos sacar el panel.

Foto7

3) Con el panel fuera, nos encontramos con una especie de espuma, esto es la barrera antihumedad y sirve para que cuando llueve y se cuela agua hacia el interior de la puerta esta no llegue a mojar el panel y lo estropee en poco tiempo. También absorbe la humedad que se pueda generar por condensación.

Para la tarea que haremos no hay que sacarla toda, sólo despegar la mitad y doblarla para poder trabajar. Esta espuma esta pegada con una especie de silicona a la puerta, para despegarla usaremos el cuter, iremos cortando la silicona con cuidado de no dañar la espuma. La silicona se puede aprovechar pues todavía pega un poco, pero para hacer un trabajo más fino se puede renovar.

 Foto8

En la siguiente foto muestro hasta donde he despegado la barrera antihumedad para poder trabajar cómodamente.

Foto9

4) Lo siguiente es sacar la cerradura entera, pues el actuador va amarrado a ella. Empezaremos sacando la maneta. Para ello sacaremos el único tornillo torx que lleva (indicado en la foto9) y luego deslizamos la maneta hacia la cerradura para desencajarla de la puerta. En la siguiente foto ya he sacado el tornillo y se ve la pata que todavía la sujeta a la puerta.

Foto10

La maneta, la sacamos de la varilla.

Foto11

5) Seguidamente desconectamos el conector indicado en azul en la siguiente foto. También cortamos las dos abrazaderas de plástico que sujetan los cables a la puerta en las zonas en rojo que he marcado. Para mayor comodidad también sacamos los cables de la grapa que se ve en la foto a la izquierda.
Foto12

6) Lo siguiente es sacar la guía del cristal, pues está pasa justo por delante de la cerradura, com mínimo en los 4 puertas. En caso de los coupes quizá no sea necesario sacarla.
Se saca tan fácil como sacar el tornillo hexagonal del 10 que indico en la siguiente foto y luego tirar hacia abajo con fuerza. En la parte superior va unida a presión a la puerta con una pestaña y un agujero que hay en la puerta (marcado en verde en la foto15)

Foto13

La guía fuera.

Foto14

7) Ahora ya podemos sacar la cerradura tranquilamente. Para ello debemos sacar los 3 tornillos que la sujetan (foto16) y desencajar los dos mecanismos que vienen de la maneta exterior.
En la siguiente foto vemos en rojo el tirador de abrir la puerta y en azul la varilla que se encarga de bloquear/desbloquear la cerradura cuando usamos la llave.

Foto15

Procedemos a sacar los 3 tornillos torx de la cerradura.

Foto16

8) Ahora que tenemos la cerradura suelta deberemos desengancharla de la maneta exterior. Primero soltaremos la varilla que sirve para abrir, la marcada en rojo en la foto15. Viendo la foto ya se puede deducir como se saca, se sube un poco la cerradura hasta la zona grande del agujero de la varilla, entonces se empuja la cerradura hacia atrás  para sacar del agujero la varilla que viene de la maneta (la varilla no se mueve, hay que mover la cerradura).

9) Una vez sacada la varilla de apertura, la cerradura se puede descolgar más hacia abajo y nos queda al descubierto el anclaje de la varilla de bloqueo de la cerradura, la marcada en azul en la foto15, y la que se muestra en rojo en la siguiente figura. Para sacarlo sólo hay que tirar hacia fuera, es complicado porque no podremos meter las dos manos dentro de la puerta. Lo mejor es sujetar el plástico blanco con el dedo gordo mientras con el índice desencajamos la varilla.

Foto17

10) Una vez sacadas las dos varillas y los 3 tornillos ya tenemos la cerradura casi suelta, sólo queda sacar el conector que va al actuador. Para facilitar la faena, antes de sacar el conector ya podemos sacar la cerradura de dentro de la puerta, con un poco de paciencia, con cuidado de no doblar las varillas del pestillo y de la maneta interior. Una vez fuera, en la siguiente figura muestro como se saca el conector, se mete un destornillador plano por la zona inferior y se empuja hacia abajo el bloqueo del conector. Hay que ir con cuidado y no forzar el plástico de bloqueo pues se puede partir.

Foto18

Aquí os muestro el interior de la puerta sin la cerradura.

Foto19


(PARÉNTESIS)

Ahora haré un pequeño paréntesis para arreglar un problemita…

En la foto19 he marcado en rojo un casquillo de goma porque está fuera de su alojamiento. Debería estar donde se une la varilla con la maneta exterior. En la foto10 vemos como la maneta interior lleva un casquillo amarillento en la zona de unión de la varilla con la maneta, pues igual es el sistema para la maneta exterior. Este casquillo sirve para evitar el roce metal-metal, para que no haya juego en la unión y también ayuda a que la varilla no se salga.

Para poner el casquillo en su sitio se necesita sacar la varilla, se pone el casquillo en el alojamiento y se vuelve a poner la varilla. Para ello necesitaremos mover un poco la maneta exterior para poder trabajar, no es necesario sacarla, esto lo comento porque para poder sacar la maneta exterior hay que sacar primero el cristal..

Lo primero es sacar la tapa de plástico que hay en el lateral de la puerta, com se ve en la siguiente foto. Sacamos la parte interior de la tapa.

Foto19_1

Entonces nos queda la parte exterior,que también sacamos para tener más espacio.

Foto19_2

En la siguiente foto ya se ve el agujero sin la tapa, he marcado con un círculo la varilla, donde se une a la maneta exterior. La varilla tiene forma de U en la punta.
También muestro la pieza que debemos empujar hacia dentro para poder sacar el embellecedor de la maneta exterior, la empujamos con un destornillador.

Foto19_3 Foto19_4

Ahora ya podemos sacar el embellecedor como muestro en la siguiente foto, primero lo sacamos por arriba.

Foto19_5

A continuación vemos como queda la maneta sin embellecedor. Para sacar la maneta debemos sacar la tuerca que he marcado en azul (yo la saqué empunjando con un destornillador plano por una de las muescas que tiene, cuidado porque a mi se me escapó y rallé un poco la puerta, aunque la ralla queda debajo del embellecedor) y el pasador marcado en rojo.

Foto19_6

En la siguiente foto muestro el clip que sujeta el pasador, debemos sacarlo y luego el pasador sale solo.

Foto19_7

Aquí vemos el embellecedor, el pasador con el clip, la tuerca especial con a la arandela que lleva, y la varilla que ya he sacado junto con el casquillo que hay que poner en su sitio. Para sacar la varilla me ha bastado con mover un poco la maneta y ganar espacio.

Foto19_8

En la siguiente foto muestro el casquillo puesto, luego se pone la varilla.

Foto19_9

Finalmente ya muestro el casquillo y la varilla en su sitio. Fijaros en que el casquillo es otro. El problema es que el casquillo original quedaba con demasiada holgura, por eso se había caido. Después de ponerlo y poner la varilla, probé un poco el mecanismo y vi que el casquillo volvería a caer en 2 días. Como no tenía casquillo de recambio lo que hice fue usar el casquillo de la maneta interior, el que se ve en la foto10, y este si quedó perfectamente fijado.

Foto19_10

Finalmente volvemos a montar la maneta en orden inverso y para fijar el embellecedor debemos volver a estirar la pieza que antes hemos empujado, para ello yo he usado un destornillador viejo doblado en forma de gancho como muestro en la siguiente foto.

Foto19_11

Finalmente vemos la maneta interior con el casquillo de la maneta exterior. Aquí no hay problema porque al estar horizontal no tiene tendencia a caerse, además aquí la maneta sólo trabaja estirando la varilla, con lo que el movimiento tampoco tiende a sacar el casquillo. La maneta exterior trabaja estirando y empujando, y al empujar es cuando el casquillo tiende a salir, y si no fija bien pues se cae.

Foto19_12

(FIN DEL PARÉNTESIS)


Foto20

11) En la siguiente foto ya vemos todo el mecanismo fuera. En la parte superior se encuentra el actuador, que se saca tirando hacia arriba, pero primero doblaremos un poco con un destornillador plano la pestaña lateral que lo sujeta o no lo podremos sacar.

Foto21

NOTA método rápido: En este punto ya se puede intuir el método rápido. En este caso sacaremos el actuador sin tener que desmontar la cerradura, ni la guía ni la maneta interior, sólo el panel y la barrera antihumedad. Se trata de sacar el conector con la cerradura puesta, luego meter las manos dentro para conseguir doblar la pestaña lateral que sujeta el actuador y poder sacarlo tirando hacia arriba. Meterlo será más problemático, pero se puede hacer.

12) Bien, vamos a ver que le pasa. En la siguiente foto vemos el actuador más grande. En rojo he marcado el plástico que debería moverse a un lado y a otro para bloquear/desbloquear la cerradura.

Foto22

Sacamos la tapa del actuador abriendo un poco los laterales y tirando hacia arriba.

Foto23

Nos encontramos con un motor eléctrico y un conjunto de engranajes para transmitir el movimiento.

Foto24

Lo primero que haremos será girar la rueda dentada grande, marcado en rojo en la figura. Esta rueda mueve un tornillo sin-fin (el que está justo debajo del motor) que a su vez mueva la pieza marcada con la flecha azul. Esta pieza azul a su vez mueve la pieza marcada de color verde, que es que la que bloquea/desbloquea la cerradura, vamos es la que se ve en la foto22 por debajo. Cuando la pieza marcada en verde está a la derecha, debemos girar la rueda marcada en rojo de modo que la pieza marcada en azul se mueva hacia  la derecha, habrá un punto en que nos costará moverla, pero girando un poco más veremos como la pieza marcada en verde salta hacia la izquierda. Probamos también el mecanismo en el sentido inverso.

Si esto no funciona bien, pues tenemos algún problema con el mecanismo y la culpa casi seguro que se debería al desgaste de la pieza marcada en azul o de la marcada en verde, habría que averiguar una forma de solucionarlo, anque es dificil que esto se estropee.

Si esto funciona bien, que es lo más normal, limpiaremos los engranajes, engrasaremos y con el actuador así abierto lo conectaremos al conector que nos ha quedado colgando en la puerta sin acabar de apretar el conector, sólo que haga contacto. Entonces probaremos el cierre a ver que si el actuador se mueve o no. También es importante intentar limpiar y engrasar bien la cerradura, pues podría ser que estubiera un poco sucia y el actuador no tubiera fuerza para moverla. En mi caso funcionó, así que acabé aquí.

Si el actuador no se mueve, el siguiente paso seria alimentarlo manualmente con 12 V para ver si el motor funciona o no. Podemos coger la corriente de la misma batería con uno de los dos cables con un fusible intercalado por si acaso. Una vez conectados los dos cables a la batería alimentaremos el motor por los bornes que he marcado en amarillo (probaremos las dos polaridades para ver si gira en los dos sentidos). Tenemos dos posibilidades.

el motor no se mueve, está claro que lo que falla es el motor. Entonces la solución es buscar un motor y cambiarlo, o comprar un actuador nuevo y cambiarlo.

el motor si se mueve, probaremos a alimentarlo por el conector a ver si falla algún elemento intermedio entre el motor y el conector. Tenemos otras dos posibilidades:

el motor no se mueve: falla algo entre el conector y el motor, como yo no he desmontado nada más no puedo decir nada. Habría que seguir desmontado el actuador.

el motor se mueve: pues está claro que no le llega corriente o señal de que se mueva. Hay que coger el tester y analizar en el conector que ha quedado colgando en la puerta que está pasando, como no seguí este camino tampoco puedo ayudar. Pero se trata de mirar dos cosas:

- si llega corriente, se mira en los cables gordos del conector, supongo que uno será masa y los otros dos uno +12V y el otro -12V

- si llega la señal de girar, se mira en los cables finos, supongo que uno será masa y los otros pues un voltaje positivo y el otro negativo. PAra mirar esto conectaremos el tester y actuaremos sobre el cierre centralizando (por la puerta conductor, mando…) a ver si llega alguna señal.

Bueno, y a partir de aquí tendréis que buscaros un poco la vida, por que si no llega corriente, puede ser el cable roto por algún punto, o algún problema con la centralita del cierre centralizado. Lo más normal es que sea el actuador el que falla.

13) Una vez solucionado el problema procedemos a montarlo todo otra vez en orden inverso. En la siguiente foto muestro las patas donde va encajado el actuador, tenemos que asegurar que lo encajamos bien y presionamos hacia abajo.

Foto25

14) Una vez montado el actuador lo probaremos antes de montar la cerradura, conectando el conector y actuando sobre el cierre centralizado.

15) Lo siguiente es volver a poner la cerradura, y quiero comentar un detalle, y es que el punto de anclaje marcado en rojo en la siguiente figura y veréis que al poner la cerradura vertical se cae hacia adentro, así que yo usé un trozo de cartón doblado para impedirlo, una vez conectada la varilla ya sacaremos el cartón.

Foto26.

Aquí empiezo a meter la cerradura, se ve claramente el cartoncito.

Foto27

Lo primero es sacar la varilla del pestillo por el agujero correspondiente y luego ya podemos meter la cerradura hasta su posición.

Foto28

16) Antes de poner los tornillos torx debemos encajar las varillas de la maneta. La primera que debemos poner es la de bloqueo de la cerradura, como se muestra en la siguiente figura. Entonces ya podemos sacar el cartoncito y levantar más la cerradura para meter la otra varilla.

Foto29

17) nos debemos acordar de volver a poner en su sitio todos los cables, en la siguiente foto muestro los del conector amarillo que se ve en la foto12.
Recordar volver a poner las abrazaderas de plástico que sacamos al desmontar.

Foto30

18) Aquí os muestro donde se debe encajar la guía para volver a montarla, también debemos mirar que el cristal quede dentro de la guía. Una vez encajada la empujamos hacia arriba y ponemos el tornillo.

Foto31

19) Acabamos de montar todo en sentido inverso al de desmontaje. Para la barrera antihumedad podemos poner silicona nueva o dejar la que hay que todavía pegara un poco.

Fuente: http://www.gti16.com/usr/coco/bmw_lock/bmw_lock.html


Kit TM Concept30 cuerpo para el E30 3-Series por TMcars

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El preparador húngaro TMcars ha puesto a disposición un kit de carrocería y las ópticas completas para el E30 en base a su propio TM Concept30.

El TM Concept30 se introdujo por primera vez en 2012 para celebrar el 30 aniversario del modelo Serie 3 E30. El concepto fue concebido con el fin de actualizar el diseño del E30 con una iluminación moderna y líneas de diseño más futurista.

Todo el equipo viene en dos partes – el kit de carrocería y las luces.El kit de cuerpo completo, a un precio de € 2.970 (IVA no incluido), incluye:

Kit TM Concept30 Cuerpo para la serie E30 3 por TMcars

  • parachoques delantero
  • capó
  • guardabarros delanteros
  • paneles de las puertas
  • alféizares
  • guardabarros traseros
  • parachoques trasero
  • tapa del maletero
  • spoiler de techo (opcional)

Kit TM Concept30 Cuerpo para la serie E30 3 por TMcars

El paquete de iluminación cuesta € 800 (IVA no incluido) y consta de:

  • Principales luces Bi-Halogen
  • intermitentes delanteros
  • las luces de posición delanteras
  • delanteras y traseras, las luces de freno +
  • indicadores traseros
  • Luces de freno tercera
  • luz de marcha atrás
  • luz trasera antiniebla
  • reflectores traseros
  • Módulos de luz LED trapezoide

Según comenta TMcars: “El TM Concept30 es un estudio de cómo el diseño del BMW podría haber evolucionado si no hubieran cambiado a la base  del mismo diseño original y la evolución del estilos cóncavos-convexas de los coches actuales. De hecho, el concept30 TM sigue el tradicional diseño’alemán’, donde las líneas son más lógicas y claras “.

El TM Concept30 se le podrá ver en público en el Tuning World Bodensee 2014 que se celebra en Friedrichshafen, Alemania del 1 al 4 de mayo.

Kit TM Concept30 Cuerpo para la serie E30 3 por TMcars

Más info en: http://www.tmcars.hu/#!tm-concept30/c6kt


BMW 7 Series Horse Edición debutará en el Beijing Auto Show 2014

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Con varios estrenos asiáticos y chinos, BMW está utilizando Beijing Exhibición Internacional del Automóvil de este año, desde el 20 hasta el 29 abril 2014 para presentar una gran variedad de modelos de producción de peso que están orientados a satisfacer las necesidades del cliente de hoy en día y en algunos casos el comienzo de un nuevo mercado de segmentos.

El lujoso y dinámico del BMW Serie 7 Horse Edición hace su aparición en el mercado chino en el nuevo año del Canallo. La versión larga de este sedán de lujo viene con exclusivos acabados de pintura BMW Individualizadas y paquetes de equipamiento deportivos M notables en las categorías de la clase alta en los detalles interiores.

BMW 7 Series Horse Edición en debutar en el 2014 Beijing Auto Show

El punto culminante del espectáculo se rumorea de un BMW Serie 7 Concept y no se menciona el mencionado 9 Series Concept . El nuevo concept nos dejará echar un vistazo a la siguiente serie G11 7.


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